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quinta-feira, 31 de julho de 2014

Eli Wallach, a outra Dulce Pontes


A tempo e a desmodo
Henrique Raposo henrique.raposo79@gmail.com

Eli Wallach, a outra Dulce Pontes

A morte de um dos “nossos” atores é como a morte de um vizinho, até ficamos com a boca aberta. Como vemos os seus rostos tantas vezes, eles acabam mesmo por ser vizinhos honorários. Cá em casa, Eli Wallach (1915-2014) era um desses vizinhos do celulóide por causa de três filmes. Já velhote entrou no último Padrinho, @Padrinho, Parte III” (1990), um filme que, apesar de ser o filho bastardo da saga, ainda é bastante operático. Não é todos os dias que se mata um Papa. Mas, claro, Wallach ficará na história pelos papéis de canalha que interpretou nas coboiadas dos anos 60, sobretudo “Os Sete Magníficos” e “O Bom, o Mau e o Vilão”. 




Apesar de importante, “Os Sete Magníficos” não chega aos calcanhares do filme de Sérgio Leone. Aliás, Eli Wallach manteve um certo charme em Hollywood e nas nossas memórias por causa da personagem que interpretou em “O Bom, o Mau e o Vilão” - Tuco, o vilão. Este é um dos filmes da minha vida. Como é que sabemos que filme x é um dos filmes da nossa vida? Bom, estes filmes são sobreviventes, acompanham-nos ao longo de décadas, são aqueles que sobrevivem ao envelhecimento e ao cinismo. Vi pela primeira vez “O Bom, o Mau e o Vilão” numa sessão noturna da RTP com o meu pai. Nem dez anos teria. Gravei em VHS e fui revendo ao longo da adolescência. Mais tarde, comprei o DVD e, agora, continuo a rever, encontrando coisas novas e, acima de tudo, confirmando a impressão inicial: aquele união entre a imagem de Leone e a música de Morricone é única; o cinema deixa de ser cinema e passa a ser uma sinfonia colorida por imagens.




A morte de um dos “nossos” atores é como a morte de um vizinho, até ficamos com a boca aberta. Como vemos os seus rostos tantas vezes, eles acabam mesmo por ser vizinhos honorários

Não falo da música por acaso. As bandas sonoras de Morricone estão entre os meus discos favoritos. Não, não falo do álbum de parceria entre o compositor italiano e a nossa Dulce Pontes. Estou mesmo a falar das bandas sonoras. “O Bom, o Mau e o Vilão” não é exceção, sobretudo a faixa “Ecstasy of Gold”. Já a ouvi milhares de vezes. A minha filha com dois anos já a reconhece. Muitas vezes prefiro ouvir no youtube, colocando o vídeo com o Eli Wallach descendo o cemitério ao som da “Ecstasy of Gold”. No fundo, é isto: Wallach entra num dos meus vídeoclips favoritos, o Tuco é a minha Dulce Pontes. E, durante anos, Tuco foi ainda outra coisa: a porta de entrada dos Metallica, uma das bandas da minha adolescência. “Ecstasy of Gold” era, e ainda deve ser, a música de abertura dos concertos desta banda que não sobreviveu ao teste do tempo. Já não oiço Metallica, mas no início dos anos 90 a banda sonora da minha vidinha estava toda no álbum negro. Cortesia do Tuco.

Jornal Expresso Quinta, 31 de Julho de 2014





Eli Wallach

Wallach em 1966










Nome completo: Eli Herschel Wallach

Nascimento 7 de dezembro de 1915, Nova Iorque - NY, Estados Unidos

Morte 24 de junho de 2014 (98 anos)

Ocupação: ator

Cônjuge: Anne Jackson (1948-)

Atividade: 1945 - 2010

Oscares da Academia

2010 - Pelo Conjunto da Obra

Emmy Awards

1966 - The Poppy Is Also a Flower (melhor ator coadjuvante)

Tony Award

1951 - The Rose Tattoo (melhor ator de destaque)

BAFTA

1956 - Baby Doll (revelação masculina)
Wikipédia

domingo, 27 de julho de 2014

O MONTE DAS FONTAINHAS




O MONTE DAS FONTAINHAS

Onde esteve o quartel da Marinha de D. Pedro IV
Nos séculos XV e XVI quem saís­se do velho burgo pela impo­nente porta de Cima de Vila, as­sim chamada por estar à entra­da da rua com este nome, mas também conhecida por porta de Nossa Senhora da Batalha por, no seu interior ter exposta num nicho a imagem desta padroeira, cuja devoção anda ligada a uma batalha que por ali terá sido travada entre mou­ros e cristãos; quem por aquela porta dei­xasse o burgo, íamos nós a dizer, internava-se num frondoso bosque de casta­nheiros, passava ao lado da velhinha er­mida de Santo Ildefonso e das constru­ções do que restava de uma antiquíssima albergaria de peregrinos. 
Pegado aos quintais desta albergaria fi­cava a enorme quinta do Pombal, toda cercada por muros e entre um deles e ou­tro que delimitava os quintais da referi­da albergaria, corria um estreito mas comprido caminho, conhe­cido pela "estrada que vai entre paredes" (origem de um topónimo ainda exis­tente) que levava onde, desde remotíssimos tem­pos, estava a gafaria (hospi­tal de leprosos) ou Casa de S. Lázaro com a sua velha capela privativa.

Ainda um pouco mais longe, para as bandas do rio, estendiam-se a perder de vista terrenos de culti­vo, chamados do Vale de Asnos ou da Asna, que fa­ziam parte das quintas de S. Lázaro ou da Boavista, ao longo dos quais se abriu, já na segunda metade do sé­culo XIX, a Rua de Alexan­dre Herculano.

E ainda mais perto do rio ficava a quinta da Fraga, que pertencera aos padres da Companhia de Jesus que ali tiveram a sua brévia e que, após a extinção das or­dens religiosas, pertenceu ao sargento-mor Alexandre José da Costa e sua famí­lia que a começaram a urbanizar em 1806.
 

Na Rua de Gomes Freire, já na proximi­dade da Rua de S. Vítor, existe a ilha dos Moinhos, topónimo que lembra o tempo em que por ali funcionavam as azenhas onde se moíam os cereais com cuja fari­nha se fazia o pão que depois era vendi­do na cidade. As mós eram movidas pela água dos ribeiros que nasciam no Poço das Patas, também conhecido pelo nosso já conhecido campo de Mijavelhas.

A encosta que neste sítio desce até ao Douro e que vai do monte do Seminário até, praticamente, aos Guindais, tem uma longa história ligada aos abasteci­mento de água.

Abaixo do hospital dos Lázaros ficava a fonte da Rua das Fontainhas. E junto da capela do Senhor do Carvalhinho, hoje em ruínas, que foi da brévia dos jesuítas, junto à Calçada da Corticeira, havia a Fonte do Carvalhinho sensivelmente a meio da encosta cuja água brotava de um rochedo das proximidades e era de exce­lente qualidade.

Naquela capela funcionou, durante o Cerco do Porto (1832/1834) o quartel da Marinha de D. Pedro IV. A esquadra libe­ral estava fundeada na marginal do rio Douro num ancoradouro a montante da Calçada da Corticeira, protegida pela ar­tilharia dos liberais instalada na serra do Pilar.

Quando era necessário abastecer o re­duto da serra do Pilar de munições, de mantimentos e de armas, peças de artilharia incluí­das, os liberais faziam-no através de barcos que esta­beleciam a ligação com a serra desde o local onde es­tava ancorada a armada li­beral até ao cimo da serra, através da capela do Senhor de Além.

No final do Cerco do Por­to e depois da extinção das ordens religiosas a brévia dos jesuítas (quinta da Fra­ga) com suas instalações e a capela anexa do Senhor do Carvalhinho foram ven­didas, tendo ali sido insta­lada a fábrica de cerâmica do Carvalhinho que, anos mais tarde, se mudou para Vila Nova de Gaia.

Já muito perto da margi­nal, nas proximidades do rio, havia a fonte das Lágri­mas, cuja existência devia ser anterior ao século XVII. No século XVIII a água jor­rava de duas bicas que faziam parte de um elegante chafariz cuja construção era atribuída a Nazoni.

E mais perto ainda do rio estava a fonte da Aguada onde os navios se abasteciam (faziam aguada) prevenindo-se para as longas viagens que faziam. Naquele tem­po, a água nos navios era arrecadada em barricas. Se não fosse de boa qualidade estragava-se, especialmente quando os bar­cos sulcavam mares em que se mudava várias vezes de temperatura. A água des­ta fonte garantia pureza em qualquer si­tuação. Daí que, naquele local do rio Dou­ro, houvesse sempre muitos navios à es­pera de vez para se abastecer.

Mais para nascente da capela do "Se­nhor Carvalhinho", como era designado pelo povo o Senhor do Carvalhinho, fica­va a quinta da China, onde os soldados de D. Pedro IV instalaram uma bateria de­fensiva. E mais acima ficava a quinta das Oliveiras, que é hoje a sede das Águas do Porto.


A HISTORIA DO SEMINÁRIO DE SANTO ANTÓNIO

No cimo do morro que sobe do rio Douro fica o edifício onde hoje está o colégios dos padres Salesianos e que começou a ser cons­truído em 1804 para servir de seminário diocesano sob a proteção de Santo António. As obras não pararam nem mesmo durante a segunda invasão francesa (1809) apesar da cidade ter estado vários dias a saque. Já fun­cionava em pleno quando aconteceu o Cer­co do Porto. Alvo fácil da artilharia migue­lista, devida à sua exposição no cabeço do monte que viria a tomar o nome de monte do Seminário, o edifício foi incendiado du­rante o Cerco. Em 1834 passou a funcionar nas instalações dos jesuítas, junto à Sé, o convento dos Grilos. 
JORNAL DE NOTÍCIAS 27 Julho, 2014

sábado, 26 de julho de 2014

O “MAMADING” NÃO É O FIM DO MUNDO


EM MANUTENÇÃO
Por Luís Pedro Nunes

O “MAMADING” NÃO É O FIM DO MUNDO

Não foi a imbecilidade. Foi a tecnologia que a difundiu

Este verão teve início com a aparição de um novo termo que deixou meio mundo perplexo: “mamading” (é a junção do castelhano “mamada” mais um “ing” para dar um toque anglo-saxónico) que se refere a um concurso/jogo em que há troca de bebidas alcoólicas por felatios grupais. Esta realidade foi exposta ao mundo num clip de telemóvel, em que uma miúda de 18 anos completamente bêbada fazia sexo oral a 24 homens em menos de dois minutos. E ganhava um cocktail. O vídeo acabou por ser colocado online e assim se ficou a conhecer as formas atuais de diversão dos jovens britânicos em Magaluf, nas ilhas Baleares, Espanha, destino que se tornou o símbolo de tudo o que está mal neste tipo de turismo pós-adolescente e que pelos vistos está a evoluir para formas sinistras que os pais tendem, digamos, a não aceitar bem.

O “Huffington Post Espana” anunciou: “Já há um plano das Baleares para lutar contra o ‘mamading’.” O plano inclui ações como pedir à Grã-Bretanha que ensine normas de civismo aos putos antes de embarcarem de férias. Brilhante.

Querem pôr fim ao pubcrawling — raides a bares em matilhas com uma “tutora” em que, por um preço irrisório, se bebe tudo o se consegue num espaço curto de tempo. E segue-se para outro.

Vamos lá ver: o mamading não foi um “episódio” e faz parte de uma amoralidade teen pornificada. Analisar sob um enquadramento normativo de século XX (o papel da mulher, etc.) é como tentar meter um iPod num leitor de cassetes VHS. Há talvez necessidade de colocar isto em prisma pulp/pop contemporâneo e enfiar-lhe 10 shots até que se perceba se há um sentido.

Basta unir os pontos. Dizia uma colunista inglesa que as imagens da “Magaluf girl” (assim ficou conhecida a miúda de Belfast) eram similares a tanta imagem porno “amador”. É verdade. Esta geração dos 18 é diferente num detalhe: é a primeira que teve acesso a “free porn” desde o dia em que estiveram a sós com um computador. Para estes jovens adultos um “gang bang com DPs” é, em termos imagéticos, tão banal como uma foto kitsch de um pôr de sol numa praia deserta.

Este tipo de festa em que o sexo alcoolizado adolescente à beira mar é elevado ao expoente, glamourizado de diversão, tem o seu modelo na cultura do spring break — as férias de exames dos alunos norte-americanos resumidas em comas e camas alcoólicas. Há anos que toda uma pequena indústria de vídeos, uns mais falsos, outros mais verdadeiros, se alimenta das “loucuras” e festas do spring break e fizeram o seu caminho até ao cinema mainstream. É cerveja, urros, mangueiras ligadas a funis e garrafas, eles a mostrar os peitorais e elas assumidamente a fazer de bimbas e a mexer em twerking. Este foi o húmus do “mamading” nas Baleares. A derivação biomorfológica e do QI alcoolizado do springbreaker surgiu no reality show “Jersey Shore”, onde se padronizou um culto obsessivo do corpo deles e elas reduzidas a pestanas e mamas.

Ora bastou hooliganizar um pouco e ficou mais que adaptado à Grã-Bretanha, onde esta cultura de álcool e clubs está muito ligada. Se ligar a TV cabo e for zapando acabará por chegar a um programa-realidade com chavalos bêbados em férias. Há “Geordie Shore”, que se passa no noroeste de Inglaterra e consegue ser mais degradante que o original, onde matulões tatuados se gabam de “comer” as inglesas alaranjadas do autobronzeador. Há uma versão espanhola, o “Gandia Shore”. Há outro que mostra os pais a seguir secretamente os filhos nas férias espanholas e se deparam com eles/elas em pré-mamadings num qualquer Magaluf. Estreou agora “O que acontece em Kavos fica em Kavos”, em que acompanhamos o dia a dia de um grupo de adolescentes, na ilha grega durante as férias, a fazer imbecilidades até às urgências. E se tivesse coragem de ir a certas zonas do Algarve teria histórias destas.

Para quem vê pornografia desde os 13 ou 14 o “mamading” é apenas “uma brincadeira parva”. Poderia ter acordado na manhã seguinte aterrorizada consigo e o cérebro a fazer delete. Esse tipo de “episódio” é um pouco como as motas ou a coca e tudo o que se passou no meio para as gerações anteriores. Uns sobreviveram incólumes, outros não. Inglesas bêbadas num destino turístico não é novidade. Jovens adultos a fazer grandes, mas grandes burrices alcoolizados para além da moral não é descoberta de Magaluf. A novidade é serem assassinados socialmente quando são filmados e “postados”. Se houvesse net e filmes há umas décadas, alguns teriam ficado pelo caminho. Este cronista seria provavelmente um deles.






Jornal Expresso SEMANÁRIO#2178, 26 de Julho de 2014

O “TESOURO VIVO” DO SIZA

PLUMA CAPRICHOSA
Por Clara Ferreira Alves


O “TESOURO VIVO” DO SIZA




Se passar no Parque das Nações, olhar o belo edifício com a pala ondeada como o mar, verá o estado da nação


A piedosa discussão oficial sobre o arquivo do Álvaro Siza Vieira é mais um exemplo do discurso pornográfico sobre os “bens culturais”. Não há dinheiro, disse Vítor Gaspar. E quando havia, não houve. Nem vontade, nem ideias, para salvar uma das mais belas peças de Siza Vieira, o Pavilhão de Portugal. Se passar no Parque das Nações, olhar o belo edifício com a pala ondeada como o mar, verá o estado da nação. O Pavilhão de Portugal é o símbolo da má administração pública, do desgoverno, da inconsciência e da corrupção moral. É o símbolo do destino português. O país está a ser vendido a retalho a investidores estrangeiros, e tudo o que os empresários portugueses querem é, como se diz, “penetrar” em mercados não europeus. Existe o desejo de penetrar no mercado “colombiano”, replicado pelo desejo de que o mercado colombiano, o chinês, 
 o angolano, o venezuelano, o equatorialmente guineense e o árabe nos “penetrem”. Basta ler um jornal para reparar no desfile de nacionalidades. Portugal afasta-se cada vez mais de uma Europa que o ignora ou maltrata, e oferece-se em saldo a investidores que não provêm de Estados democráticos. É o império virado do avesso.

Raramente se ouve uma voz oficial preocupada com a entrega da economia e de centros estratégicos de decisão a países que não são modelos de transparência e de boas práticas administrativas. Ninguém se mostra preocupado com a venda de Portugal. Mas, em se tratando de cultura, lá vem a conversa do património e do alto destino dos heróis do mar. Parece que um respeitável Centro Canadiano de Arquitetura, em Montreal, quer adquirir e tratar, com o maior respeito, o arquivo do nosso maior arquiteto e Prémio Pritzker. Ao adquiri-lo, pressupõe-se que o estimará, que dele cuidará e que o devolverá íntegro e inteiro ao mundo, para que dele possa desfrutar. Esta é uma internacionalização da cultura portuguesa que não desonra. Se Siza Vieira decidir escolher o Canadá, fará bem. Que garantias lhe pode dar Portugal, e os seus governos, de cuidar da obra com o mesmo primor? Nenhumas, justamente. Apesar de o secretário de Estado da Cultura chamar à obra de Siza um “tesouro vivo”, o dinheiro para comprar ou cuidar do tesouro vivo não existe como não existiu para os tesouros vivos de Manuel de Oliveira (a famosa Casa) e de Paula Rego (a famosa Casa).

Siza sabe isto melhor que ninguém. Um país que não cuidou do seu legado arquitetónico, que deixou o Pavilhão de Portugal apodrecer e ser um recinto de casamentos e batizados, um espaço alugado, não merece cuidar do “tesouro vivo”. Arquitetos houve, como João Belo Rodeia, na altura presidente da Ordem, que escreveram cartas e tudo fizeram para alertar os “responsáveis” para o abandono do mais belo pavilhão da Expo-98. Descobri agora que uma dessas cartas foi para um mono chamando MAMAOT — Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. E porque diabo é este mono MAMAOT que tutela o Pavilhão de Siza, considerado MIP pelo IGESPAR? (ah, as nossas siglas: Monumento de Interesse Público pelo Instituto de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico). Quem sabe? Um dos mistérios da administração pública portuguesa é a divisão dos “pelouros”, palavra pornográfica. E um dos segredos mais bem guardados é que as tutelas se combatem entre si com denodo. Se boicotam, se torpedeiam. É verdade, caro leitor, a admirável administração pública portuguesa, eternamente por reformar, envelhecida, medrosa da entrada do novo, irreformável, tem dentro dela células, umas partidárias, outras familiares e outras pessoais e de favor, que obedecem apenas ao princípio da sobrevivência. Tem também gente competente que se vê obrigada a subordinar-se ao clientelismo.

Herdado do salazarismo, prevalece nos monos da administração pública o espírito do chefe e do subchefe, o espírito do guiché, que faz com que um funcionário possa boicotar a assinatura de um ministro. Toda a gente que passa por cargos públicos sabe disto. Os funcionários são ciosos do seu “património” e, quanto mais ameaçados, mais se batem uns contra os outros. É este saudável espírito da rivalidade das tutelas, ministérios e autarquias, direções-gerais, gabinetes, etc., que faz com que o módulo do CCB que falta nunca tenha tido as assinaturas necessárias “da tutela” para passar a hotel. E que fez com que o Pavilhão de Portugal, abandonado entre as diversas nações administrativas, seja uma ruína. Um grande encenador de teatro disse-me um dia: “O meu problema não é o subsídio, que é ínfimo, é o Ministério da Cultura; metade daquela gente não faz nada e combate a outra metade. O dinheiro é gasto a alimentar a máquina”. Se Álvaro Siza confiar o seu “tesouro vivo” a esta diabólica teia, está a condená-lo. Entretanto, o Governo está “há meses” a “estudar uma solução”. Ufff!

Jornal Expresso SEMANÁRIO#2178,26 de Julho de 2014

sexta-feira, 25 de julho de 2014

CAMILO PERDEU-SE POR AQUI...

CAMILO PERDEU-SE POR AQUI...

TEXTO E FOTOS JORGE FLORES/GRANDETURISMO.COM




Camilo Castelo Branco foi um viajante. Nunca se afastou muito, mas nunca parou num lugar muito tempo. Umas vezes partiu para se perder de amores. Outras para salvar o pescoço. Seguir o roteiro camiliano em Ribeira de Pena é simples, mas obriga a ler as páginas da sua obra nas entrelinhas.

Seguir os trilhos de alguém como Camilo Castelo Branco só aparentemente é simples. Em Ribeira de Pena, onde o escritor viveu nos seus 15 anos, as marcas da sua presença ainda estão bem marcadas na terra. E é possível percorrê-las através do roteiro camiliano, que, ainda hoje, 124 anos passados sobre a sua morte, leva perto de cem turistas por mês a esta pequena vila do distrito de Vila Real. Se quisermos, basta atentar às placas amarelas com as indicações dos pontos de interesse “camiliano” e vermos onde Camilo estudou, onde aprendeu a jogar damas e gamão, onde se apaixonou e onde casou. Mas é preciso ler as entrelinhas das muitas páginas que escreveu para entender um pouco melhor os caminhos por onde errou o escritor.

Emboscada a Camilo

Depois de quase 400 quilómetros de asfalto, vindo de Lisboa, ligo os quatro piscas do Nissan Qashqai 1.6 dCi e fico a contemplar a descida que escancarada todo o Vale de Tâmega. Foi esta a visão que o jovem Camilo teve quando aqui chegou, em 1841, e sentiu os primeiros “arroubos de liberdade” descritos por Francisco Botelho, figura incontornável da cultura local, que, até ao fim dos seus dias, manteve viva a lenda de Camilo Castelo Branco – foi um dos mentores do roteiro.

Na época de Camilo, as deslocações por terra eram ainda uma missões perigosíssimas, com assaltos frequentes. E as linhas férreas começavam a alargar-se pelo país. O escritor assistiu a tudo isto. E de tudo ser serviu um dia para a sua escrita. Uma lesão que fez numa viagem de comboio, por exemplo, aproveitou para colorir o enredo de “Romance de um Homem Rico”. Mas o meio de transporte mais em voga na altura e mais utilizado pelos ribeirapenenses eram as liteiras – umas cadeiras portáteis, suportadas por duas varas e movidas pela força de dois animais. Alta tecnologia.




Avanço pelos caminhos indicados pelo roteiro e que me levam à capela da Granja Velha, onde o autor de a “Queda de um Anjo” estudou com o padre Manuel Rodrigues (ou Manuel da Lixa), alguém descrito mais tarde por Camilo como “bom velho, sobretudo”. Um elogio que, atendendo à acidez da pena do escritor, quase vale por dois...

Outros caminhos, nesta região, porém, assaltam a minha memória. Mais precisamente a estrada que vai até à Baixa de Gandra. Foi esta via que o velho Gulpilhares vigiou, durante 15 dias, sempre à espera que Camilo Castelo Branco passasse, para lhe dar um tiro de bacamarte e assim vingar-se do arraso que o escritor havia feito da sua estalagem, numa primeira versão de “Vinte Horas de Liteira”, publicado num qualquer jornal do Porto. Numa nota introdutória ao posterior livro com o mesmo nome, Natália Correia conta que Camilo, por sorte ou premonição, optou por não escolher aquela estrada para regressar à vila. E salvou-se. Camilo sempre trocou as voltas à realidade e à ficção. Ele mesmo admitia “vampirizar” todos quantos conhecia para dar sangue às suas personagens. E já se sabe que, por vezes, sangue puxa sangue.




Caminhos de liteira

Coloco de lado o livro onde tirei estes apontamentos e empenho-me na condução para não fazer um novo desenho na pintura castanha e metalizada do Nissan Qashqai. O arvoredo que ladeia a estreita estrada de pedras parece, ainda hoje, ser muito mais apropriada a liteiras do que a elegantes crossover... O próximo ponto do roteiro leva-me à Ponte do Arame. Por estranho que pareça a uma primeira vista, esta travessia entre Ribeira de Pena e Santo Aleixo, ainda não existia na altura de Camilo – só foi construída no início do século XX. Uma obra de extrema utilidade para a população, sobretudo nos meses de inverno e de cheias. Felizmente, o sol ainda está alto quando estaciono o Nissan Qashqai a mais de 100 metros da ponte, toda ela envolvida pelo verde das árvores.




A partir dali só é possível seguir a pé. Olho para trás e vejo um rafeiro mais atrevido a aliviar-se junto às bonitas jantes em aço de 17 polegadas. Não se faz, mas já não vou a tempo de esboçar reação. Sigo, portanto, em passo firme. Para tremedeira já basta a da fina madeira que compõe a estrutura da Ponte de Arame. Há um motivo lógico para esta ponte constar do roteiro. Na obra “Maria Moisés”, Camilo escreveu sobre a enorme dificuldade desta travessia, outrora: “Ao avistar as poldras que alvejavam poídas e resvaladiças, ao lume de água, teve vertigens e disse: Eu vou morrer! (...) Depois , benzeu-se, pisou com firmeza as quatro primeiras pedras, mas daí em diante ia como que cega; a corrente parecia-lhe caudal e negra”.

Regresso ao Nissan Qashqai e olho de soslaio para o cão que me ignora, de bexiga vazia. Sacana. O próximo ponto assinalado no roteiro é a casa onde Camilo viveu, em Friúme, entre 1840 e 1841. Nada como um sistema de navegação com mapas em 3D para me levar lá. Escrevo a palavra Friúme no ecrã táctil de 7’’ e este informa-me: 1,9 km! Em frente, indica a seta. Em frente, à esquerda, à direita... Cada via mais angulosa (para não dizer gulosa) e magra do que a antecessora. Até que, por momentos, o sistema de navegação começa a rodar em falso. Inversão de marcha? Onde? O Nissan Qashqai mal cabe na estrada, jamais terá espaço para manobras? E descer a serra não parece o melhor plano, nem mesmo que fosse a versão 4x4 – que não é. Mas, subitamente, a voz sensual do GPS retoma a fala e manda avançar. Como recusar um convite assim formulado, para mais, quando não temos alternativa? Uns quilómetros mais à frente surgem as primeiras casitas e os primeiros gatitos. A casa onde Maria de Loreto, prima de Camilo, o acolheu serve agora de museu. Não tem muito para mostrar, além do quarto onde o escritor dormiu. E onde conheceu Joaquina Pereira de França, por quem se apaixonou e com quem casou na Igreja do Salvador – mas a essa história já eu irei.
 


Mal consiga sair daqui, pelas mesmas estradas mínimas, junto às casas de pedra, onde Camilo aprendeu a jogar damas e gamão com o boticário Macário Afonso. Mil e duas voltas depois, retomo o contacto com o asfalto, o que sempre se agradece nestas situações. Camilo não era grande adepto do progresso, muitas vezes o escreveu, mas aposto que não desdenharia uma estrada lisinha...

Salvação ou perdição?

O roteiro aponta agora para a Casa do Barroso, em Bragadas. Uma arquitetura senhorial e uma traça setecentista (e inacabada) fazem sobressair esta casa. Mas foi o portal de entrada e a pedra de armas da fachada sul que deram asas ao conto “História de uma porta” do livro “Noites do Lamego”.

Prometi voltar à Igreja do Salvador. E eis que aqui estou, estacionado numa das ruas centrais de Ribeira de Pena. Há uma lenda sobre a sua criação. Quem ma conta é a Dona Isabel, proprietária de uma pensão-gasolineira-oficina, que, no início da conversa, dizia nada saber sobre Camilo Castelo Branco ou sobre a sua presença nos dias de hoje.

- Já ninguém liga a isso...

Só que, a dada altura, recorda-se de um trabalho que fez há muito sobre Ribeira de Pena e que faz questão de ir buscar. Obra que se recusa a emprestar a quem quer que seja.

- Nunca mais o via...

Desse trabalho, constava a história da criação da Igreja de Salvador, algures na segunda metade do século XVIII. Dona Isabel conta de memória.





Imparável. Numa versão muito resumida: era uma vez um puto muito, muito pobre chamado Manuel José de Carvalho, que um dia saiu de casa para ir buscar água ao rio. Trapalhão, deixou cair o cântaro que se partiu em pedaços. Com medo dos mimos da senhora sua mãe, o miúdo fugiu para o cume da aldeia. Enquanto esperava que a mãe acalmasse, o catraio rezou pela sua salvação e prometeu a Deus, como contrapartida, que, quando enriquecesse, mandaria construir uma grande igreja na terra. E não é que o puto, entretanto emigrado no Brasil, enriqueceu na banca e cumpriu a promessa feita em momento de desespero?

Uma história bonita para uma igreja bonita, estilo barroco, e que acolheu o casamento de Camilo Castelo Branco com Joaquina Pereira de França, a 18 de Agosto de 1841, uma jovem de Gondomar, com apenas 15 anos – calma que, na altura era comum, e o próprio Camilo tinha somente 16 anos.

Viveram felizes para sempre? Não. Na verdade, não foi bem assim. Camilo sempre foi ambivalente nas suas obras. Tanto escreveu “Amor de Perdição” – obra icónica da literatura portuguesa, como também foi autor de “Amor de Salvação” – este um livro mais irónico e desconhecido do público, mas que assentaria como uma luva na sua própria vida. Em 1842, Camilo fugiu de Ribeira de Pena para escapar à ira de um “morgado visigótico” a quem dedicou uns inspirados versos satíricos, que, não contente, afixou na porta da Igreja do Salvador, para serem lidos por todos na missa das 11 horas. No atropelo da fuga pela salvação, Camilo abandonou a recém-mulher, grávida de uma menina – ambas morreriam passados cinco anos – e seguiu o seu caminho, que ainda seria longo, casando várias vezes. Talvez não visse muito bem, que a cegueira já o afetava em demasia quando se suicidou, em 1890, em Famalicão, terra onde também não são poucas as marcas de passagem deste escritor que, curiosamente, nasceu em Lisboa.




Por falar nisso, eu próprio não estou já a ver bem como dar a volta ao Nissan Qashqai e procurar a Capela da Nossa Senhora da Guia, algures na Serra do Alvão, a padroeira do concelho e a inspiração do livro “Doze Casamentos Felizes”. A noite por estes lados cai depressa e é propícia a perdições.

jorgeflores@grandeturismo.com
ROADBOOK

Cama

Dormir com vista para a serra
Existem várias alternativas para pernoitar em Ribeira de Pena. Quem não queira sair da rua principal, tem a Residencial Central (contacto: 259. 498002), com preços a rondar os 37,50 euros. Um pouco mais adiante, como quem segue na rotunda com as indicações para Guimarães, encontra a Casa de Fêcha (contacto: 259.494228), precisamente nas bombas da Galp. O preço indicativo do quarto é de 30 euros, embora fique no ar a sensação de que o valor poderia facilmente ser negociado.

Mesa

Tasca do Xico
Posta de carne é em sangue. Quando se pergunta a algum ribeirapenense qual o restaurante mais típico da vila, a resposta é normalmente uma: a Tasca do Xico. Com um vista impressionante sobre a serra do Alvão, a casa tem na carne a sua especialidade. Os pratos variam entre os dez e os 15 euros e dão para duas ou mesmo três pessoas. Desde javali a Pica no Chão, Dona Teresa garante que todas as opções são sensatas. Mas atenção. Se pedirem, como eu, uma posta de carne, não cometam o erro de pedir para passar bem. A simpática Dona Teresa leva a mal
- Isso eu não faço. Trago-a tenrinha e se o senhor quiser manda depois passar melhor. A responsabilidade já não será minha...
Telefone: 259 494178

Em busca dos jovens perdidos
Ribeira de Pena tem em braços um problema sério de desertificação. O roteiro camiliano ainda traz pessoas à vila. Mas pontualmente. Com a inauguração do parque Pena Aventura, a ideia é conquistar um público mais jovem. Tem de quase tudo o que é diversão neste espaço: bungalows, segway, paintball, tiro ao alvo, salto negativo, escalada, entre muitas outras atividades.
Telefone: 259 498085

Nissan Qashqai 1.6 dCi

Viva o progresso
“O progresso é uma voragem”, escreveu um dia Camilo, gritando contra o “monstro” – o comboio - que acabaria com a existência das liteiras na europa. Já eu rendo-me com facilidade ao conforto da tecnologia e para esta viagem escolhi o Nissan Qashqai 4x2, que recorre agora a um competente motor Diesel: o 1.6 dCi com 130 cv. Além de elegante, este crossover dispõe de todos os pequenos luxos que fazem de qualquer condutor um pequeno burguês: ecrã táctil de 7’’ anti-reflexo de alta resolução, sistema de navegação 3D, avisado de mudança de faixa involuntária, bancos dianteiros com Advanced Confort e suporte dorsal (não vão as costas dor um pouco na viagem...), além de um rol de sistemas de segurança ativa e passiva... Camilo que me perdoe: viva o progresso!

Ficha técnica

Nissan Qashqai 1.6 dCi

Motor: 4 cilindros em linha, Diesel, dianteiro
Cilindrada (cc): 1598

Potência máxima (cv/rpm): 130/4000

Binário máximo (Nm/rpm): 320/1750

Velocidade máxima (km/h): 190

Consumo médio (L/100 km): 4,9

Preço da unidade ensaiada (euros): 32.800


Jornal Expresso Sexta, 25 de Julho de 2014

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